Rețete noi

Cafenea inspirată de Food Writer M.F.K. Fisher Deschide în Chicago

Cafenea inspirată de Food Writer M.F.K. Fisher Deschide în Chicago



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Cafeneaua și barul au elemente de design care reflectă coasta Spaniei

mfk. restaurantul din Chicago este acum deschis.

La începutul lunii iulie, echipa de soți și soții Scott și Sari Zernich Worsham au deschis mfk., O nouă cafenea și bar între Lakeview și Lincoln Park, numită după legendarul scriitor american de mâncare M.F.K. Fisher, ale cărui lucrări autobiografice au influențat profund peisajul literaturii alimentare.

Facebook / mfk.

Potrivit Crain’s Chicago, restaurantul de 700 de metri pătrați are o capacitate de 28 de persoane și este „conceput pentru a reflecta Spania de coastă, folosind pereți văruiți, scaune de bar și scaune din metal și un blat din lemn de sicomor”.

Bucătăria va fi condusă de bucătarul executiv Nick Lacasse, fostul The Drawing Room. Meniul Chef Lacasse se va concentra pe fructe de mare și legume de sezon. Meniul de vinuri va include 14 albi, șapte roze și patru roșii, relatează Crain's Chicago.

Fisher, omonimul restaurantului, este autorul multor cărți fundamentale despre scrierea alimentelor, inclusiv Serviți-l înainte, Un alfabet pentru gurmanzi, Arta de a mânca, și multe altele. De asemenea, este cunoscută pentru traducerea sa a lui Brillat-Savarin Fiziologia Gustului.

Facebook / mfk.

Facebook / mfk.

Pentru cele mai recente actualizări de alimente și băuturi, vizitați site-ul nostru Știri alimentare pagină.

Karen Lo este editor asociat la The Daily Meal. Urmăriți-o pe Twitter @appleplexy.


& # x27Poetul Apetitelor & # x27: Arta mesei

POETUL APETITELOR Viețile și iubirile lui M. F. K. Fisher. De Joan Reardon. Ilustrat. 509 pp. North Point Press. 27,50 USD.

PENTRU mai mult de o jumătate de secol, M. F. K. Fisher s-a clasat drept unul dintre cei mai distincti stilisti literari din America. Deși subiectul ei era mâncarea, nu trebuia să fie: ar fi putut să scrie despre ceasuri sau pomi de Crăciun și ei i-ar fi trimis proza ​​căzând în amețeală în tărâmurile dragostei, morții și dorinței, la fel cum au făcut mandarinele și stridiile.

Fisher a fost mai puțin un scriitor de alimente decât un fabulist, alegând ca mediu cel mai poros dintre toate genurile de proză, memoriile. Iubitorii de mâncare au prețuit munca lui Fisher & # x27s de când a apărut prima ei carte în 1937, dar nu a fost până în anii 1980 & # x27, când a fost descoperită de o națiune brusc înnebunită în bucătărie, că a devenit mai cunoscută. De atunci și până la moartea ei în 1992, ea a prezidat cu oarecare uimire un cult autentic. Cititorii au căzut fericiți în amestecurile de senzualitate și fantezie care se învârteau pe paginile ei, iar pentru mulți autori aspiranți stilul ei era irezistibil. Un narcisism amețitor, cu febrilă legătură cu insinuări romantice, a devenit noul mod în scrierea evocativă a alimentelor.

Dar cine era ea? Cine era acea femeie misterioasă care stătea singură într-un restaurant, savurând o masă pe care o alesese atât de înțelept, încât ceilalți meseni, chiar și chelnerii, erau uimiți? Cine a fost acel narator atât de evaziv încât nu-i putem imagina decât voalată? Oricine a pus vreodată această întrebare, fie din plăcere, fie din cauza unei iritații crescânde, se va arunca asupra lui Joan Reardon & # x27s & quot; Poet of the Appetites: The Lives and Loves of MFK Fisher. & Quot; apreciază fără să fie venerată - iar proza ​​ei este atât de grațioasă, sensibilă și demnă încât ar fi satisfăcut chiar și un stilist precum Fisher.

Reardon, a cărui carte anterioară era & quotM. F. K. Fisher, Julia Child și Alice Waters: sărbătorind plăcerile mesei, "a fost plin de ani de zile în scrierile voluminoase ale lui Fisher și # x27 și, într-un fel, a apărut cu inteligența ei despre ea. Fisher a mâzgălit constant - în jurnale, scrisori, scaduri de articole de ziare și reviste, zeci de cărți - și cea mai mare parte a ceea ce a ajuns să fie tipărit a fost puțin autobiografic. Totuși, după cum subliniază Reardon încă de la început, fidelitatea față de fapte nu a fost niciodată importantă. Aceeași cină cu prietenii ar putea apărea iar și iar în lucrările publicate de Fisher & # x27s, regăsite de fiecare dată pentru a face un punct diferit. Ea a scris în timp ce gătea și din același motiv: pentru a crea, spune Reardon, și a cota un anumit control asupra realității și a puterii asupra celui care a consumat. & Quot

Viața iubitoare a lui Fisher & # x27 este o temă recurentă, în special scurta căsătorie cu o figură umbroasă pe care a numit-o Chexbres - în realitate Dillwyn Parrish, un artist care a dezvoltat boala Buerger & # x27s, un fel de flebită cronică și a suferit îngrozitor până când a luat o revolver și s-a împușcat. Furtuna de inimă a lui Fisher & # x27 a fost imensă, la fel și inspirația pe care a tras-o din ea. În anii care au urmat morții lui Parrish & # x27 în vara anului 1941, ea a scris des și memorabil despre idile, disperarea și mesele din timpul lor împreună. Imaginea iubitului lovit de moarte la masă i se potrivea bine imaginației, iar acestea erau episoadele care îi vor aduce pe adepți la cabana ei din Sfânta Elena, California, 40 de ani mai târziu. În opinia mea, totuși, cea mai bună lucrare a ei a fost inspirată de o altă mare dragoste - cea cu mâncarea. „Cum să gătești un lup”, răspunsul ei atrăgător la bucătăria din epoca depresiei, se menține astăzi mult mai bine decât proza ​​cuprinsă în amintirile ei tragice.

Dacă Fisher și-a exploatat în mod constant trecutul în lucrarea publicată, ea a lăsat deoparte destul de puțin, așa cum a descoperit Reardon. A existat, de exemplu, o poveste romantică semnificativă care nu a fost niciodată menționată în scris - o legătură secretă cu Marietta Voorhees, profesoară de teatru în Sfânta Elena, la sfârșitul anilor 1950 și # x27. Au existat, de asemenea, lupte agonizante cu cele două fiice ale ei, a căror creștere a fost departe de versiunea idealizată pe care Fisher a oferit-o cititorilor ei. Poate că cea mai teribilă scenă din cartea Reardon & # x27s are loc în timpul ultimei boli a lui Fisher, când fiica ei mai mare - pe care Fisher a dat-o public ca adoptată, deși era de fapt copilul ei natural - a cerut încă o dată să-și învețe tatăl și numele # x27s. Fisher și-a întors în tăcere spatele la fiica ei și a luat secretul cu ea.

Această dungă întunecată, liniștită și feroce din Fisher s-a dezvăluit și cu alte ocazii, uneori cu o întorsătură care ar fi fost comică dacă nu ar fi atât de înfricoșător. Îi plăcea să se distreze, de exemplu, dar îi plăcea, de asemenea, profund sacrificiul singurătății și al timpului de lucru. În timpul acestui conflict, într-o iarnă, ea a invitat întreaga familie la cina de Crăciun. "Știa mai bine", scrie Reardon, "dar a umplut curcanul cu stridie îmbrăcată seara înainte de a o prăji. . . și practic toată lumea a încheiat ziua festivă cu crampe și greață. & quot

Cine a fost Mary Frances Kennedy Fisher? O serie de contradicții pe tot parcursul vieții. Dar cea mai bună lucrare a ei păstrează vie sensibilitatea tinerei, proaspăt căsătorită, care a sosit la Dijon în toamna anului 1929 și descoperea cu entuziasm brânza, salcamul, vinul. Încă nu era un scriitor profesionist, Fisher nu avea nici un meșteșug și nici o conștiință literară de sine. „Este o artă și o religie, această mâncare franceză, iar eu sunt deja un adept înfocat al credinței”, i-a scris sora ei. Convertiții tind să-și piardă capul, precum și inima. Poate că nu este nevoie de altă explicație pentru pasiunile și proza ​​care au urmat.

Corecție: 19 decembrie 2004, duminică O recenzie de carte duminica trecută despre „Poet of the Appetites”, „o biografie a scriitorului M. F. K. Fisher, referită în mod greșit la reședința din California la care au vizitat-o ​​adepții după 1971, în ultimii ani ai vieții ei. Era în Glen Ellen Sfânta Elena era casa ei anterioară.


Boxeri și jucători de baseball

În anii de dinainte de primul război mondial, sportivii au venit în zona Springs pentru a se antrena în aer curat, departe de tentațiile orașului. Boxerii au fost printre primii care au sosit, iar sesiunile lor în Valea Sonoma au fost acoperite de ziarele din San Francisco.

Baseball-ul a fost extrem de popular în jurul orașului Sonoma și, începând din 1913, echipa din liga minoră San Francisco Seals a început să se antreneze în Boyes Hot Springs. Au jucat împotriva echipelor locale și în primul lor an în Valley, Seals a jucat Chicago White Sox la parcul de baseball din Boyes. Standurile erau pline de localnici și oameni din afara orașului, inclusiv (conform legendei) Jack London. Sigiliile s-au antrenat în vale până în 1950.


FOLOSIȚI ALBURILE DE OU PENTRU CLARIFICAREA FRĂȚII DE VIE

A - Este ușor de clarificat bulionul. Pur și simplu bateți două albușuri de ouă până când dețin vârfuri moi, apoi amestecați-le în bulion rece într-un ceainic de supă.

Puneți ibricul la foc mediu și continuați să amestecați. Când bulionul dvs. începe să fiarbă la margini, nu mai amestecați și lăsați-l să fiarbă 10 minute. Pe măsură ce fierbe, albușul de ou va începe să se coaguleze și toate bucățile care plutesc în jurul stocului dvs. vor fi adunate de albușul de ou.

Scoateți oala de pe foc și lăsați-o să stea la temperatura camerei 30 de minute. Se strecoară apoi prin mai multe grosimi de pânză de brânză.

De altfel, soțul tău nu este singur în dragostea lui pentru bulionul de carne de vită. Scriitorul alimentar M.F.K. Fisher susține că „Când sunt obosit și rece și flămând, sărac sau bogat, aș prefera să beau un castron de bulion fierbinte decât să mă confrunt cu orice masă gândită vreodată”.

Și regele Ludovic al XIV-lea ar fi trebuit să fie un nebun apocrif care spune că a ordonat bucătarului său să creeze o supă suficient de clară pentru a oglindi propria lui față regală.

Î - Ori de câte ori fac rețete care solicită mere decojite, se spune să pun merele în apă acidulată. Ce este apa acidulata?

A - Apa acidulată este apă care are o cantitate mică de acid - oțet sau suc de lămâie - adăugată. Adăugarea a 1 linguriță de acid la 2 căni de apă îl va face acidulat. Scopul său este de a împiedica întunecarea imediată a fructelor tăiate, precum pere sau mere. Dacă fructul este complet scufundat, apa acidulată va menține fructul mai ușor mai mult timp.

Apa acidulată este, de asemenea, un mediu minunat pentru gătitul conopidei, deoarece conopida - chiar dacă este de o culoare galbenă slabă - va deveni albă până va fi gătită.

Î - Am o rețetă care necesită o caserolă de sticlă alungită de 2 1/2 litri pentru tort de ciocolată. Pot găsi doar o caserolă de 2 sau 3 litri. Pot folosi oricare dintre ele?

A - Folosiți o tigaie metalică de 9 x 13 inci pentru a face prăjitura de 2 1/2 litri (tigaia conține exact această cantitate de apă). De asemenea, ar trebui să creșteți temperatura de coacere a tortului cu 25 de grade.

Ajutor: John Sweeney din Los Angeles caută un duplicat de casă al băuturii portocalii Julius. Se face cu suc de portocale și lapte praf, printre alte ingrediente.


Lupul aduce în New York bucătăria italiană influențată de nord-vestul Pacificului

În interiorul celebrului debut al restauratorului din Seattle, Ethan Stowell, a debutat pe Coasta de Est.

Când Nordstrom a anunțat că deschide un nou magazin emblematic în New York, într-o perioadă în care majoritatea mărcilor își prăbușesc eforturile de vânzare cu amănuntul, a fost un moment de interes atât pentru fanii mărcii, cât și pentru cei interesați de mâncarea din Pacificul de Nord-Vest. Situat la etajul al doilea al magazinului universal se află Wolf, prima companie de pe East Coast de la ESR, grupul de restaurante de la apreciatul bucătar și restaurator din Seattle Ethan Stowell.

Wolf își ia atât numele, cât și multe feluri de mâncare din meniul său de la restaurantul de inspirație italiană Stowell How to Cook a Wolf (o referință la celebrul scriitor alimentar M.F.K. Fisher). Mâncărurile de sezon ale lui Stowell, pur și simplu prelucrate cu mâncare italiană, l-au făcut un favorit local în Seattle și au obținut mai multe premii și o cantitate semnificativă de aprecieri locale și naționale.

Una dintre revendicările faimii Nordstrom este programul său puternic de restaurante la nivel național, despre care Vincent Rossetti, vicepreședintele Nordstrom al operațiunilor de restaurant, spune că este alimentat de mii de angajați ai restaurantului și este condus de o listă de bucătari care dezvoltă preparate la nivel regional și național și ajuta la menținerea calității în toate locațiile Nordstrom.

Lupul este un pic diferit de celelalte restaurante, totuși, prin faptul că este o proprietate Nordstrom, dar este atașat unui bucătar din afară stabilit. (Rossetti spune că Stowell are echitate în proiect, dar nu este proprietarul.)

Stowell și Rosetti spun că Wolf este produsul unei relații care s-a dezvoltat în mod natural de-a lungul timpului și s-a născut din colaborări anterioare și dintr-o aliniere a filosofiei culinare. Stowell și Nordstrom au colaborat anterior la cine de caritate din Seattle (unde își are sediul Nordstrom) și, potrivit lui Rossetti, „Nu există mulți bucătari mai apreciați decât bucătarul Ethan”. Amândoi spun, de asemenea, că concentrarea lor alimentară, la nivel micro și macro, este centrată pe utilizarea produselor locale și pe prezentarea lor într-un mod atât de delicios, cât și nu exagerat.

În timp ce Stowell a fost intim implicat în deschiderea Wolf, restaurantul de 115 locuri este condus de Scott Siff, un angajat de multă vreme al grupului de restaurante al lui Stowell, pe care îl descrie „un mare bucătar și un bun lider”. Siff - care acum este angajat de Nordstrom - s-a mutat în mod explicit la New York pentru a conduce Wolf și meniul cu cinci secțiuni al restaurantului - care începe cu farfurii mici și trece la salate compuse, paste, carne și pește și se termină în mod natural cu deserturi - este făcut în primul rând de feluri de mâncare care există deja în Seattle.

În timp ce meniul Lupului prezintă o varietate de opțiuni, există un accent clar pe farfurii mici și paste, cu doar câteva intrări mai mari pe bază de carne în prezent în meniu, cum ar fi un cheeseburger de bacon deja popular cu ceapă roșie balsamică și somon rege ulei de chile calabrean cu anghinare, fenicul, măsline Taggiasca și gremolata și un capac american cu ochi nervuri wagyu cu peperonata, cartofi și salsa verde.

Un aspect demn de menționat al meniului este accesibilitatea generală. Pastele generos porționate sunt toate în intervalul de 20 USD, iar Stowell spune că acest lucru a fost atent luat în considerare. "În acest moment lumea este scumpă și dorim restaurante în care oamenii să se simtă confortabil plătind prețul, astfel încât să poată veni o dată sau de două ori pe lună. Încerc să prețuiesc meniurile în care clienții doresc să plătească", împărtășește Stowell. Acest lucru înseamnă că mesenii pot săpa în feluri de mâncare, cum ar fi agnolotti umpluți cu ricotta, într-un sos de salvie cu unt maro cu alune (ppictat în partea de sus a articolului), și o salată făcută din bucăți de crab rege cu sfeclă pentru copii, mousse de avocado, ridiche și năsturel fără a rupe banca.

Programul de băuturi al lui Wolf este, de asemenea, un import din Seattle și este condus de departe de Sennen David, care își exercită funcția dublă, atât în ​​calitate de vicepreședinte al marketingului și culturii ESR, cât și de directorul de băuturi al acestuia. Oaspeții vor găsi o gamă completă de cocktail-uri și vinuri, precum și băuturi răcoritoare fără alcool de casă, cu arome precum castraveți, migdale de rozmarin, cu orgeat, var și mentă și rodie limeade.

Programul de cocktail-uri Wolf oferă atât standarde, cât și o serie de rețete personalizate. Aceasta include papucul de balet, o băutură făcută din gin Botanist, Campari, caise și suc de lămâie. Numele său este un semn al istoriei Nordstrom ca furnizor de încălțăminte și al faptului că părinții lui Stowell erau codirectori ai Pacific Northwest Ballet.

În ceea ce privește programul de vinuri al lui Wolf, David spune: „Credem în sprijinirea oamenilor care au idei grozave și care nu au neapărat platforma încă”. Aceasta înseamnă că multe dintre vinurile servite în Seattle sunt dificil de prezentat pe Coasta de Est, deoarece este posibil ca producătorii lor să nu facă parte dintr-un sistem de import mai larg (și complicat). În ciuda acestui fapt, programul de vin Wolf va oferi pahare și sticle de la producători mai mici precum Mark Ryan Winery și producători mai mari precum Château Ste. Michelle, amândoi din Washington. Programul de vin va include, de asemenea, vinuri selecte din California, Italia și Franța.

Imagine erou de Melissa Hom.

Jacob Dean este un scriitor și psiholog independent în domeniul alimentației și al călătoriilor, cu sediul în New York. Deține un doctorat în psihologie și se bucură de mici aeroporturi internaționale, găluște și găzduiește petreceri. De asemenea, este alergic la lăcustă (insectele, nu băutura mixtă).


Unde să mănânc de Valentine & # x27s Day în Tampa Bay

Încă mai căutați modalitatea corectă de a vă transmite sentimentele iubitului dvs. în această Ziua Îndrăgostiților? Cineva inteligent a spus odată că mâncarea este simbolul iubirii atunci când cuvintele sunt inadecvate. Adevărat. Scriitorul alimentar M.F.K. Fisher a avut câteva miliarde de citate despre legătura directă dintre inimă și burtă, despre intimitatea de a împărtăși o masă grozavă. Deci, cina ar trebui să o facă. Dar rețineți că este a doua zi cu cel mai aglomerat restaurant din an.

Acest lucru va necesita o gândire în afara cutiei. Trebuie să fie joi? Îl poți împinge până în weekend? Și trebuie să fie cină? Iată ce fac unele dintre cele mai cunoscute restaurante din Tampa Bay pentru a celebra problemele inimii.

Aeroportul Internațional Tampa

Ei bine, nu toate sunt restaurante în sine. De la 14 la 18 Sâmbătă, aeroportul va sărbători marea deschidere a 69 de magazine și restaurante noi la etajul trei al terminalului principal al aeroportului. (Aceasta este presecuritate.) Intrarea este gratuită, iar vizitatorii pot parca gratuit mai puțin de o oră în garajul pe termen scurt. Gândește-te la asta: poți să te plimbi și să ronțești din toate magazinele noi (o mulțime de produse locale oferite, de la produse de patiserie La Segunda la Toffee la Go toffee și cafea Kahwa), apoi poți urmări avioanele care decolează și aterizează de pe unul din cele patru terase în aer liber. . Romantic. Ia un pahar cu bule și vorbește despre locul în care ai vrea să te îndrepți. Și dacă ești cu adevărat romantic? Sunați-vă reciproc la cacealma și cumpărați un bilet. Refacerea terminalului principal și a tuturor concesiunilor aeroportuare au făcut parte din prima fază a unui program de capital în trei faze conceput pentru a extinde capacitatea aeroportului la 34 de milioane de pasageri anuali. 4100 George J. Bean Parkway, Tampa.

Metro Diner

Ce zici de micul mic dejun pentru a începe ziua cu amour? Ridicați-vă și străluciți la feluri de mâncare, cum ar fi vaful umplut cu prăjituri de brânză, sau pâine prăjită croissant, clătite cu rulouri de scorțișoară sau „Yo Hala on the Square” (pâine groasă de zahlă umplută cu un amestec de banane, zahăr brun, cremă de brânză și sirop de alune, preparate ca pâinea prăjită franceză și acoperită cu un compot de căpșuni de afine). Oh, iar mimozele costă 2,99 USD până duminică. 5250 Fourth St. N, St. Petersburg, (727) 324-6088 4011 W Kennedy Blvd., Tampa, (813) 364-0076.

Perla

Acest restaurant romantic de lungă durată din Treasure Island se află la al 14-lea an, oferind un meniu special de Ziua Îndrăgostiților care include bisque de homar (10 USD), un ton martini (12 USD), escargots Provencale (12 USD) și Coquilles St.Jacques (12 dolari), precum și intrări precum cozile uriașe de homar din Maine (52 dolari), bouillabaisse (32 dolari) și rață la oranj (29 dolari). Asta-i toate mâncărurile romantice chiar acolo. 163 107th Ave. (727) 360-9151.

Lui Fleming

Tocmai cât de mult îți iubești drăguțul? Acest steakhouse face ceva puțin diferit anul acesta. Puteți să vin, să luați masa și să vă surprindeți iubita cu o cină extravagantă și un cadou special de la un bijutier (pentru ea sau pentru el). Acordul durează până duminică și, obțineți acest lucru, este oferit la trei puncte de preț diferite, fiecare cu opțiuni distincte de șampanie și opțiuni de cadou. Primul nivel (350 USD) include o cină cu trei feluri de mâncare pentru două, două pahare de șampanie Moet & amp Chandon Brut Imperial și cadoul surpriză. Al doilea nivel (500 de dolari) este o cină cu trei feluri de mâncare pentru două, cu o sticlă întreagă de șampanie Moet & amp Chandon Brut Imperial, plus cadoul. Și apoi nivelul de extragere (1.000 $) este un cursant cu trei sticle, cu o sticlă de Dom Pérignon Brut Champagne și cadoul surpriză. Există buchete de distracție fantezie (scoici, etc.), începătorii includ o alegere de biscuiți de ciuperci cu cremă de trufe și salată de cimbru sau sfeclă cu ceapă roșie, fistic, roșii Campari, brânză de capră și vinaigrette cu miere de var. plus o alegere de coadă de homar din Atlanticul de Nord sau creveți colosali cu sos de unt de ierburi-lămâie și pentru desert este budinca de pâine de ciocolată albă servită cu ciocolată neagră și friscă cu infuzie de zmeură și acoperită cu sos cald de șampanie cu zmeură. 4322 W Boy Scout Blvd., Tampa. (813) 874-9463.

Bonefish Grill

Acest lanț de fructe de mare face o combinație de filet și homar thermidor, versiunea lor un filet mignon pe lemne și creveți jumbo, acoperiți cu bucăți de homar dulci într-un sos termidor cremos, servit cu două fețe, disponibile până duminică. Există, de asemenea, un nou martini Art-Sea (arome tropicale de fructe de pasiune, ananas și citrice proaspete agitate cu vodcă Reyka și lichior Aperol garnisit cu un fel de artă comestibilă) și o prăjitură de lavă de ciocolată acoperită cu căpșuni proaspete și friscă. Pentru locația cea mai apropiată, accesați bonefishgrill.com.

Ale lui Eddie V

Suave chelneri smocși. Muzică live în bar. Iluminare suficient de redusă. Cred că acest loc este romantic. Anul acesta fac miercuri un special de Ajunul Îndrăgostiților. Alegeți din meniul de fructe de mare și fripturi și obțineți gratuit trufe Chambord și un pahar de Moet Brut Imperial sau Moet Rose pentru a le împărți cu persoana iubită la sfârșitul mesei. Nu-i rău. 4400 W Boy Scout Blvd., Tampa. (813) 877-7290.

HEW Parlor & amp Chophouse

Acest nou venit de la hotelul Fenway din Dunedin oferă un meniu romantic cu patru feluri de mâncare, pentru Ziua Îndrăgostiților. Există o alegere de aperitiv (stridii cu apă rece, coadă galbenă feliată, tataki de vită carbonizată, carne de porc în stil tasso, mousse de ficat de pui sau conopidă caramelizată), alegere de supă sau salată, alegere de antipas (piept de pui la linie aeriană la grătar, coapsă de porc la grătar, rață piept, cobia cu ulei de măsline, fileu, coacă de miel la grătar, risotto mixt de crustacee sau un tomahawk - antipastul determină prețul fix-fix, de la 56 $ până la 130 $) și alegerea desertului (tort de ciocolată malț, panna cotta de pere sau degustare de brânză ), servit de la 17 la 22 pm 453 Edgewater Drive, Dunedin. (727) 683-5990.

Este un alt meniu cu patru feluri de mâncare, acesta într-o venă „mare la masă”, cu o interpretare semnificațională de surf și gazon care împerechează coada de homar Maine prăjită cu unt, filet mignon și prăjitură proaspătă jumbo for crab pentru 99 USD, care include alegerea aperitivului , supă sau salată și desert. Meniul conține, de asemenea, o serie de selecții de somelier și o mână mare de cocktail-uri distractive. (Cred că cocktailurile lor sunt unele dintre cele mai bune din jur.) Meniul special este oferit până duminică la locația din Tampa. 4342 W Boy Scout Blvd. (813) 873-7697.


Distasteful: An Investigation of Food & # 8217s Subversive Function in René Magritte & # 8217s The Portrait and Meret Oppenheim’s Ma Gouvernante - My Nurse - Mein Kindermädchen

Oamenii mă întreabă: De ce scrii despre mâncare și despre mâncare și băutură? . . . Îl întreabă în mod acuzator, de parcă aș fi fost cumva grosolan, infidel în onoarea meșteșugului meu. . . . [Nu] se întâmplă ca atunci când scriu despre foame, să scriu cu adevărat despre dragoste și foamea pentru ea. . . și căldura și bogăția și realitatea fină a foamei satisfăcute. . . și totul este unul. . . . Există o comuniune de mai mult decât trupurile noastre atunci când pâinea este spartă și vinul beat. 1

În ciuda importanței sale zilnice - chiar și a necesității - mâncarea a fost adesea ignorată, luată de la sine înțeles, nu a fost văzută ca nutreț adecvat pentru cei care lucrează în arte și cu siguranță nu pentru cei care studiază artele. Legendarul scriitor alimentar M.F.K. Cuvintele de mai sus ale lui Fisher, scrise în 1943, sugerează că această atitudine generală este cazul în rândul scriitorilor dintre și în timpul războaielor mondiale, contrastând „onoarea” scrisului cu o umilință implicită, nevrednicia și chiar o desconsiderare atribuită mâncării. Kenneth Bendiner sugerează că aceeași soartă a ajuns și asupra alimentelor în artele vizuale: „Recunoaștem rolul social al meselor. . . . Dar comunitatea totală a alimentelor în viața fiecărei persoane în fiecare zi a anului o face neexcepțională, banală, nu merită luată în considerare. " 2 Există, cu siguranță, o istorie a picturii de natură moartă, dar cercetarea în continuare a rolului alimentelor în artă pare relativ minimă și superficială în comparație cu, să zicem, cea a iconografiei religioase. În special, se pare că arta legată de alimentație în prima jumătate a secolului al XX-lea și, în special, în suprarealism, a fost în mare parte neinvestigată. spiritul vesel al celor mai mulți subiecți alimentari distruge gravitația psihologică necesară pentru gravitate. . . investigații. ” 3

În acest eseu, sper să contrazic afirmația lui Bendiner că mâncarea este în mod inerent veselă și, prin urmare, evitată de artiști în această perioadă, investigând prezentarea și implicația alimentelor în două opere de artă aproape contemporane, dar foarte diferite: pictura în ulei a lui René Magritte Portretul (1935) (Figura 1) și obiectul „găsit” recontextualizat de Meret Oppenheim Ma Gouvernante — My Nurse — Mein Kindermädchen (1936) (Figura 2). Pentru acești doi artiști, mâncarea nu este ceva satisfăcător și reconfortant, ci mai degrabă o entitate familiară care poate fi exploatată pentru a contesta ipotezele culturale de bază, ca parte a unei mișcări mai ample.

Într-adevăr, aceste două lucrări sunt ambele produse ale mișcării suprarealiste din anii 1920 și 30, care a inaugurat un nou tip de rebeliune împotriva societății. 4 Suprarealiștii erau radicali atât în ​​practicile lor artistice, cât și în alegerile de stil de viață, căutând să adopte ceea ce Salvador Dalí considera „responsabilitatea lor nutritivă și culturală colosală” în fața patriotismului și conservatorismului care a dominat Franța și alte țări din apropiere în acest moment. 5 În timp ce experimentarea sexuală suprarealistă și estomparea limitelor de gen au fost bine discutate atât în ​​arta cât și în viața artiștilor mișcării, abordarea lor asupra rutinelor zilnice de mâncare și mâncare, deși mai puțin cunoscută, a fost în mod clar atipică în sine. Un picnic organizat de Caresse Crosby în 1932 a văzut figuri precum Max Ernst și Julian Levy creând un film improvizat cu temă de safari și participând la cea mai infamă mâncare suprarealistă: homarii. 6 Leonora Carrington, la casa pe care o împărțea cu Ernst, iubitul ei, era o faimoasă farsă de mâncare. Conform Marina Warner: „s-ar putea să gătească o omletă cu părul tăiat de pe capul unui oaspete în timp ce acesta dormea ​​și să i-o servească, sau să-și vopsească negru de sago [cu] cerneală de calmar și să-l pregătească cu gheață crăpată și lămâie ca caviare [sic.] pentru un colecționar. ” 7

La fel ca antichitățile lui Carrington, în special, lucrările Magritte și Oppenheim evocă întrebări foarte controversate și complexe, printr-o manipulare atât de inteligentă a acestei entități cotidiene familiare și de obicei necontrolate. Cu toate acestea, spre deosebire de glumele lui Carrington asupra prietenilor, subversiunea alimentară în mediul pictat mută actul din tâmpenia personală și îl aduce în confruntare directă cu canonul artistic, păstrându-l în așa fel încât să devină o afirmație decontextualizată cu care orice spectatorul fără legătură poate interacționa. Cel mai imediat și mai eficient, aceste două piese joacă pe reacția viscerală a spectatorului la mâncare. Oricine se uită la aceste lucrări va recunoaște tropurile de alimente pregătite și prezentate pentru consum, care în mod normal ar stârni imediat foamea, cu toate acestea, subminarea simultană a comestibilității compune imediat apetitivul cu dezgust. În această prioritizare a reacției corporale fundamentale, instinctive, asupra contemplațiilor cerebrale care ar putea urma, aceste lucrări se pretează la o examinare nu prin ochii fondatorului suprarealismului André Breton, ci prin cadrul lui Georges Bataille, campionul „sub acoperire”. sau suprarealismul „disident”. Principiile fundamentale ale suprarealismului lui Breton sunt legate istoric de emotiv și cerebral, în special de conceptul poetic de „iubire” pe care l-a prioritizat în poezie, artă și viață. În contrast, Bataille a descoperit că rebeliunea lui Breton nu este suficient de extremă și a venerat ceea ce el a numit la bassesse- un materialism de bază, vulgar, asemănător individualismului agresiv instinctiv al lui Freud în respingerea civilității. 8 Și într-adevăr, în ciuda tuturor capcanelor de lux ale mâncării, probabil că nu există un instinct mai bazat decât dorința de a mânca. Mai mult, în construirea unui cadru de referință batillian, trebuie să investigăm și noțiunea sa de „eterogenitate”, adică un mod de interacțiune cu lumea cuiva care nu caută să o asimileze sau să fie asimilate în ea, dar care se străduiește mai degrabă să combine componente diferite, păstrându-și în același timp identitățile individuale pentru a crea rezultate dramatice, adesea uimitoare. El a înălțat acțiuni care „au puterea de a elibera elemente heterogene și de a rupe omogenitatea obișnuită a individului”, crezând că această stare mai puțin normativă de perturbare este o sursă de libertate individuală și societală mai mare. 9

Privit în lumina eterogenității, atunci interesul alimentelor nu constă în aplicarea sa de rutină ca entitate care trebuie consumată și absorbită pentru supraviețuire, ci mai degrabă ca o sursă de alteritate, o cauză de perturbare a echilibrului corpului. Bataille însuși abordează această calitate a alimentelor în discuția sa despre subprodusele eterogene ale consumului:

Excreția se prezintă ca rezultat al unei eterogenități și se poate deplasa în direcția unei eterogenități tot mai mari, eliberând impulsuri a căror ambivalență este din ce în ce mai pronunțată. 10

În cele două exemple pe care le voi analiza, totuși, este inedibilitatea inerentă a alimentelor descrise care stă la baza acestei alterități. Prin folosirea tropelor culinare recunoscute din zilele lor, aceste piese permit spectatorilor un traseu în lucrări care este aparent familiar, dar apoi le poziționează pe tărâmul oamenilor mai degrabă decât al produselor alimentare și ca material artistic mai degrabă decât ca materie comestibilă. Ca atare, lucrările evocă totuși subminează natura „obișnuită” a alimentelor. În aceste redări ciudate, care îi fac pe străini familiari, dar familiarizați într-un mod diferit, Oppenheim și Magritte își prezintă propriile experimente ingenioase în eterogenitate. 11 Aceste lucrări fac ca lumea să fie extraordinară, serioasă, amuzantă, satisfăcătoare și nesatisfăcătoare, și ignorată, în moduri care susțin mai degrabă decât să rezolve o multitudine de tensiuni în societatea europeană interbelică, de la tabuuri corporale legate de sexualitate și consum până la preocupări intelectuale și emoționale. precum rolurile de gen și relațiile familiale. Pe scurt, provoacă privitorul să găsească un gust pentru cei dezgustători.

Ești ceea ce mănânci: RENÉ MAGRITTE’S PORTRETUL

[Ochiul este] obiectul unei asemenea anxietăți, încât nu vom mușca niciodată în ea. 12

Ochi: delicatețe canibală. . . . [Un] tânăr care, întâmplător, ținând în mână o lingură de cafea, a vrut brusc să arunce un ochi în acea lingură. 13

Ambele citate de mai sus provin din intrarea „Dictionnaire Critique” a lui Bataille pe „Eye”, publicată în revista suprarealistă Documents în 1930. Deși aparent contradictorie, tensiunea dintre aceste două idei este în concordanță cu venerația tipică batilliană a tuturor lucrurilor incomode, iar consumul de ochi este o aluzie recurentă în romanul său din 1928 Povestea ochiului. 14 Aici, însă, doresc să examinez modul în care această interacțiune dintre repulsie și atracție către consumul ocular se manifestă în pictura lui René Magritte din 1935 Portretul, și modul în care această piesă întruchipează propria credință a Magritte în suprarealism ca „dușmanul indomitabil al tuturor valorilor ideologice burgheze care mențin lumea în starea ei actuală îngrozitoare”. 15

La prima vedere, Portretul evocă cu siguranță mai multe opere de artă tradiționale legate de alimentație, în special natura moartă. Acest lucru se datorează parțial austerității piesei și anonimatului stilului, care derivă din simplitatea prezentării reduse. 16 Limita compoziției o face să fie foarte departe de poveștile de avertizare despre exces văzute uneori în lucrări de artă, cum ar fi în Hieronymous Bosch din 1490 Alegoria gula și pofta (Figura 3). Departe de a fi entități abstracte, verosimilitatea relativă a paharului, șuncă, tacâmurile și vinul le fac să pară că, într-un context diferit, ar putea fi găsite într-o pictură convențională a unei mese de masă, sau într-adevăr pe o masă de sufragerie în casa unei familii obișnuite în anii 1930, Franța sau Belgia. Totuși, în conformitate cu rebeliunea proprie a lui Magritte împotriva tipicității - și, în consecință, susținerea unei venerații batilliene a eterogenității -Portretul este, foarte imediat, orice altceva decât o masă tipică. Setarea este complet eliminată din orice context, aceste obiecte nu sunt situate într-o cameră mai mare, ci sunt prezentate pe o suprafață pe un fundal albastru simplu. 17 În consecință, scena există într-un mediu cvasivisolar, potențial fictiv, care este simultan nicăieri și oriunde. Mai mult, nu există practic niciun sentiment de recesiune în spațiu, iar obiectele par să fie stivuite vertical unul peste altul, mai degrabă decât să fie așezate pe o suprafață orizontală, îndepărtându-l din tradiția setării de natură moartă localizabilă. 18

Și apoi - sau mai exact, mai întâi de toate - există ochiul care se holbează, agape în centrul feliei de șuncă. Ochii sunt în mod obișnuit descriși în toată opera lui Magritte, poate cel mai faimos în pictura sa din 1929 Oglinda falsă, care descrie un ochi mărit cu un cer albastru tulbure care înlocuiește irisul monocromatic. Unii au susținut că ochii pictați ai lui Magritte, îndepărtați de pe fața lor și divorțați de partenerii lor, acționează ca entități atotputernice, ceea ce amintește tradiția iudeo-creștină a ochiului care ocolește răul sau ochiul atotvăzător al lui Hristos. 19 Sunt aici mai interesat de transformarea ochiului de la Portret într-un obiect pentru consum potențial, dar frustrat, într-o redare complexă a canibalismului sugerat într-un mediu inerent impenetrabil și ireconciliabil de vopsea pe pânză.

Absurditatea ochiului într-o scenă altfel recunoscută și foarte familiară îl face destul de plin de umor la prima vizionare. 20 Cu toate acestea, aș argumenta că este în același timp și mai omniprezent, profund neliniștitor. Pentru a invoca din nou Bataille, mutilarea oculară a fost considerată de gânditorul suprarealist drept „cea mai oribilă formă de sacrificiu” - o declarație superlativă pentru un astfel de extremist și o afirmație care spune multe despre potența tulburătoare a acestei acțiuni. 21 În ciuda sau mai probabil din cauza potenței sale zgârcite, tema a fost frecvent revizuită de suprarealiști, poate cel mai infam în scena unui glob ocular al unei femei tăiat în filmul lui Dalí și al lui Luis Buñuel din 1929 Un Chien andalou (Figurile 4). , 5). 22 Portretul, ca și predecesorul său cinematografic, este deosebit de deranjant în interpretarea unui ochi uman, aici prezentându-se nu numai pentru mutilare, ci pentru consum. Într-adevăr, ochiul din această pictură, în ciuda împrejurimilor sale porcine, apare cu siguranță uman prin forma sa recunoscută și irisul deschis la culoare. Magritte însuși a proclamat că „un pictor este mediocru dacă nu acordă o atenție specială importanței ochilor spectatorului său” și se ridică ironic la propria sa provocare aici. 23

Această confruntare dintre ochiul pictat și ochiul privitorului reprezintă o estompare deosebit de îngrijorătoare a limitelor. În abordarea privirii neclintite a ochiului cu propriul său ochi, privitorul trasează simultan o legătură cu imaginea pictată ca propriul său ochi - o calitate subliniată doar de titlul picturii ca portret, dar fără o identificare nominală specifică. Dacă, așa cum susține Norman Bryson, „natura moartă neagă întregul proces de construire și afirmare a ființelor umane ca obiectiv principal al descrierii”, 24 Magritte a transformat cu succes această tradiție academică în cap, aducând o revigorare tulburătoare a termenului medieval „ carne de carne. ” 25 În același timp, trebuie luată în considerare inversul acestei presupuneri. Dacă ochiul pictat poate fi echivalat cu privitorul la un anumit nivel, atunci privitorul se poate identifica în mod egal cu ochiul pictat, înlocuindu-și propria față cu bucata de șuncă de pe farfurie. În acest fel, Magritte complică și mai mult convențiile academice, subminând aici orice idealizare asociată cu portretizarea. În schimb, nu avem doar carne, ci în mod specific o carne făcută la față, devenită bestială, perisabilă și chiar potențial comestibilă. Această identificare reciprocă problematică adaugă nu numai canibalism, ci și auto-mutilare la tensiunea complexă a lui Bataille în jurul consumului ocular.

Dacă Magritte pune o întrebare etică despre „să mănânci sau să nu mănânci?”, În cele din urmă este redată pur ipotetică, pentru că Portretul este, în principiu, vopsea pe o suprafață de pânză disponibilă pentru consum vizual, dar nimic mai departe. 26 Magritte a explorat frecvent această distanță dintre reprezentare și obiect în lucrarea sa. De la începutul carierei sale, faimosul său tablou Trădarea imaginilor (1929) (Figura 6) prezintă o pictură realistă a unei țevi, dar apoi declară că „Aceasta nu este o țeavă”, lăsând spectatorii să determine cum să clasifice ceea ce văd în fața lor. Într-un context mai culinar, piesa sa din 1936 Aceasta este o bucată de brânză (Figura 7) face o declarație inversă. Se compune dintr-o pictură de gruyere plasată sub o cupolă din sticlă cu brânză, care capătă astfel calități de brânză, dar nimeni nu l-ar confunda cu un produs comestibil. În aceste exemple, Magritte evidențiază disjuncția dintre, mai degrabă decât fuzionarea, semnificatului și semnificantului, în timp ce publicul este liber să participe vizual, există o incapacitate inerentă pentru aceștia de a consuma sau subsuma literalmente aceste obiecte pictate și sculpturale. În Portretul, artificiul și imposibilitatea consumării oricărui act sugerat sunt subliniate și mai mult de idiosincrasia celor câteva alte obiecte: furculița cu capul în jos stă pe partea greșită a farfuriei, cuțitul pentru unt nu este instrumentul așteptat pentru tăierea cărnii sticla de vin , fără pahar de vin, stă lângă un pahar de apă gol.

In timp ce Portretul evocă toată anxietatea batilliană de a mânca ochi, agravată de autoidentificarea privitorului cu ochiul făcut comestibil pe farfurie, integritatea piesei implică și incapacită simultan privitorii care trebuie să țină cont de tensiunile sale. Căci, deși imaginea tratează probleme de consum, Magritte a incapacitat gura spectatorului prin mediul său pictat. În schimb, suntem forțați să ingerăm piesa la un nivel pur vizual, ocupându-ne de provocarea ochiului fix cu privire la ceea ce vedem și la neliniștea pe care aceasta o evocă. Trebuie să abordăm acest ochi, dar oricum îl interpretăm - ca amenințător, ca prins, ca parodic, ca atotputernic sau orice combinație a acestora - suntem incapabili să dominăm sau să modificăm această scenă statică, neclintită, bazându-ne pe puțin mai mult decât sugestiile lucrării de umor pentru a-și tempera neliniștea. Așa cum sper să arăt acum, este o susținere similară a ireconciliabilului și indomitabilului - încă o dată prin întâlnirea intimă a spectatorului cu imagini alimentare extrem de recunoscute - care face ca Meret Oppenheim Asistenta mea o astfel de piesă enigmatică de sculptură suprarealistă și un alt exemplu puternic de eterogenitate batilliană.

Dreptul la pantofi: MERET OPPENHEIM'S MA GOUVERNANTE — ASISTENTA MEA — MEIN KINDERMÄDCHEN

Nici o comunicare nu este mai profundă, două creaturi se pierd într-o convulsie care le leagă. Dar ei comunică numai prin pierderea unei părți din ei înșiși. . . . [T] integritatea moștenitorului se dispersează în căldura excitării. 27

Descrierea iubirii fizice de către Bataille se aplică în mod izbitor obiectului lui Meret Oppenheim din 1936 Ma Gouvernante — My Nurse — Mein Kindermädchen. Doi pantofi albi cu toc înalt sunt îmbrăcați împreună, acoperiți cu volane de hârtie și „serviți” spectatorilor pe un platou de argint, luând, în starea lor unită, forma unui fel de fel de mâncare de păsări de curte. Pe lângă mediul culinar, totuși, My Nurse își ia locul într-o tradiție istorică socială și artistică complexă, în jurul obiectivării și disponibilității corpurilor femeilor. Deși poate fi citită ca un curcan, titlul piesei, la fel ca al lui Magritte, și compoziția sa din încălțăminte categoric feminină fac, de asemenea, posibilă vizualizarea operei ca o femeie prostată, fără cap, cu picioarele sugestiv acimbo. Aceste simultaneități au ca rezultat o dublă înțelegere vizuală, care ridică și provoacă o varietate de probleme legate de modurile de consum vizuale, comestibile și corporale, în moduri similare și diferite de pictura lui Magritte din anul precedent.

Luând ca punct de plecare poziția lui Oppenheim ca o femeie activă în mod conștient și împuternicită membru al mișcării suprarealiste, putem aborda mai întâi Asistenta mea în raport cu cea mai de bază legătură dintre femei și consum - actul alăptării. 29 Fiind cea mai literală manifestare a rolului femeii ca mamă și îngrijitoare, această legătură are precedente istorice îndelungate în lumea medievală, „femeia era hrană, deoarece laptele matern era prima hrană a ființei umane - singurul aliment esențial pentru supraviețuire”. 30 Primatul și așteptarea că copiii vor fi alăptați au fost cu siguranță atitudinea sancționată în Franța anilor 1930, întrucât „în anii interbelici Biserica [în colaborare cu statul] a fost deosebit de activă în încurajarea femeilor să rămână acasă și să crească familiile”. 31

Cu toate acestea, pentru tânărul Oppenheim, se simte, această opțiune a fost departe de a fi de dorit, iar Jennifer Mundy observă că mulți suprarealiști au găsit „legăturile ideologice contemporane asupra comportamentului sexual. . . suficient pentru a provoca în suprarealiști ostilitatea față de maternitate și creșterea copiilor. ” 32 Într-adevăr, aceasta este o problemă proeminentă și în teoriile psihanalitice ale vremii, care au inspirat și au fost la rândul lor inspirate din suprarealism. Deși opinia sa este controversată, Freud a asociat foarte mult alăptarea cu sexualitatea, susținând că pentru sugar, „satisfacția zonei erotogene este asociată, în primul rând, cu satisfacția nevoii de hrană”. 33 Melanie Klein, care promovează această legătură, susține că „dorința [fiicei sugarului] de a sugea sau devora penisul este direct derivată din dorința ei de a face același lucru cu sânul mamei sale, astfel încât frustrarea pe care o suferă din cauza sânului să pregătească calea pentru sentimentele pe care le trezește reînnoita ei frustrare în ceea ce privește penisul. ” 34

Prin arta sa, Oppenheim însăși leagă satisfacția nutritivă și sexuală, sugerând că, dacă primul este refuzat, acesta din urmă va fi la fel - un contrast cu separarea acerbă dintre sexualitate și maternitate atât de răspândită în acel moment. Într-o acuarelă timpurie, Imagine votivă (Înger strangulant) (1931) (Figura 8), „îngerul” pare să îndepărteze forțat copilul de sânul ei, atât strangulează copilul, cât și este strangulat de acesta. 35 La fel de anti-maternă este desenul ei din 1933 Un băiat cu aripi suge pieptul unei femei în formă de uter (Figura 9). Aici, atât figurile copilului, cât și cele ale mamei sunt demonizate, relația dintre ele pare mai parazită decât simbiotică. Urmând în acest sens, Asistenta mea poate fi văzut ca o negare a alăptării și, ca atare, a consumabilității feminine. Alyce Mahon a comentat că o mare parte a operei lui Oppenheim „îmbină domesticul și eroticul și compatibilitatea lor la femei”, iar această lucrare îi aduce pe cei doi împreună cu alimentele. 36 Însuși titlul subliniază absența sânului obiectul nu este o mamă, ci o asistentă sau, mai exact conform titlului triplicat, o guvernantă - adică o figură maternă care nu îndeplinește și nu a îndeplinit sarcina fundamentală alăptării. 37 Pentru a submina în continuare orice comestibilitate a piesei, Oppenheim folosește un obiect din piele - el însuși un produs al unei vaci, situat în tărâmul consumului occidental - dar a devenit cu totul neplăcut. Vaca este redusă doar la pielea sa dură, prelucrată, incomoditatea sa fiind evidențiată de toppinguri de hârtie frivole la fel de neplăcute utilizate în mod obișnuit pentru decorarea curcanilor.

În plus, o investigație ulterioară pune problema supunerii Asistenta mea în discuție. Este adevărat, acest obiect feminin este prezentat împrăștiat pe spate, dar această poziție de neputință este una pe care Oppenheim o complică în mare parte din munca ei. În pictura ei din 1938 El își leagănă soția (Figura 10), un armadillo feminin se așază pe spate, la mila armadillo masculin. Ea pare incapacitată și infantilizată, dar privitorul s-ar putea întreba, de asemenea, dacă îi place să fie întreținută de soțul ei. Întrebarea dacă acesta este un act de forță, un gest de bunătate sau chiar o instanță de servitute din partea soțului rămâne nerezolvată.

Mai mult, poza răsturnată aduce la suprafață tălpile pantofilor. Contrar albului virginal al pielii de pantofi, tălpile sunt greu de curat. Răsfățați și uzați, dezvăluie un abdomen murdar, murdar, care este în general ascuns, dar a cărui vizibilitate aici este extrem de semnificativă. Pe lângă faptul că alimentele și murdăria sunt entități inerente incompatibile, subliniind și mai mult inedibilitatea obiectului, prezența murdăriei devine o provocare suplimentară pentru ordinea socială convențională. După cum susține antropologul Mary Douglas, „După cum o știm, murdăria este în esență o tulburare”. 38 Ea mai clasifică „murdarul” ca fiind „o categorie reziduală, respinsă din schema noastră normală de clasificări” în alteritatea sa, susține ea, murdăria devine transgresivă - și „pericolul care este riscat de transgresiunea la graniță este puterea”. 39 Deși Douglas a scris câteva decenii după Asistenta meaCreația, ideile ei rezonează atât cu opera lui Oppenheim, cât și cu alți suprarealiști. Douglas face ecou la scrierile anterioare ale lui Freud, bine cunoscute în cercurile suprarealiste, care au susținut în Civilizația și nemulțumirile ei: „Murdăria de orice fel ni se pare incompatibilă cu civilizația”. 40 În plus, în eseul său din 1930 „Pericol de poluare”, Max Ernst a folosit imaginea murdăriei pentru a condamna codurile sexuale ale Bisericii. 41 Potrivit Jennifer Mundy, „Dacă„ poluarea ”a fost un eufemism obișnuit pentru masturbare, Ernst a întors masa. . . [să sugereze] că dacă ceva ar fi pervertit și „poluează” atitudinile față de sex, a fost Biserica ”. 42 Această inversare este absolut critică. Dacă, așa cum propune Denis Hollier, simbolismul „petei” din terminologia religioasă „desemnează rezultatele căderii, care pentru omenire este o pată de neșters”, Ernst, Bataille și, într-adevăr, Oppenheim și-au întors acest concept citând castitatea forțată și respingerea poftei corporale naturale și a iubirii ca adevărat pericol pentru umanitate. 43 Murdăria devine astfel o declarație puternică, o îmbrățișare a sexualității și o sfidare a clasificării sale ca tabu. 44 Dacă curățenia este lângă evlavie, suprarealiștii au preferat să se închine în biserica bălților de noroi.

Dar, important, în ciuda murdăriei „rebele”, pantofii sunt strâns legați, ceea ce ridică tensiuni suplimentare între libertate și reținere - o temă recurentă în toată opera lui Oppenheim. În modele sale de modă sunt prezentate în mod deosebit reprezentări de legare și reținere: două mâini încleștate devin o cataramă a centurii, iar două picioare de fete neîncorporate se înfășoară în jurul gâtului purtătorului pentru a forma un colier straniu (1936) (Figurile 11, 12). Aceste obiecte evocă că sunt sugrumate sau stoarse, dar simultan, mâinile și picioarele delicate sunt, prin capacitatea lor decorativă și ușurința de îndepărtat, redate oarecum mai puțin amenințătoare. 45

În cazul în care Asistenta mea, este legarea încălțămintei care, într-o răsucire ironic strălucitoare, care nu poate să nu invoce admirație pentru istețimea lui Oppenheim, susține puterea lor ireconciliabila, eterogenă. Prin prezentarea lui Oppenheim, doi pantofi singuri își pierd fiecare o parte din ei înșiși - pentru a folosi terminologia batilliană - și devin un obiect subversiv, un simbol sugestiv al sexualității „deviante”. Într-adevăr, My Nurse, în inversiunea sa murdară, invită spectatorii să se alăture îmbrățișării strânse în propriile cuvinte ale lui Oppenheim: „Lucrul. . . invocă. . . asocierea coapselor strânse împreună în plăcere. De fapt, aproape o ‘propunere’ ”, astfel se compun sugestiile tălpilor murdare cu compoziția generală a obiectului. 46 Cu toate acestea, la fel ca indomitibilitatea inerentă a picturii lui Magritte, să participe literalmente la Asistenta mea ar fi să-i elimini identitatea, să anulezi vraja convingătoare a re-contextualizării, să transformi forma enigmatică înapoi în doi pantofi vechi și murdari. Asistenta mea, protejată de măsurile de securitate de la Moderna Museet din Stockholm și de statutul său de obiect de artă de neprețuit mai general, evocă în fața spectatorilor un apetit sexual și culinar complicat decât nu poate fi consumat niciodată, la fel ca și Magritte Portret va rămâne pentru totdeauna privindu-ne într-o provocare sfidătoare. Prin vizionare Asistenta mea în acest context, rămânem cu nerăbdare să răspundem la această figură tulburătoare și silențioasă, care stârnește atâtea instincte de bază, de la foamete la umor până la respingere până la dorință. Dar, în cele din urmă, trebuie să ne îndepărtăm de obiectul care încă se bazează pe aceste îndemnuri, „cu totul altele” de la entitatea din fața noastră, cu mai multe întrebări și dileme provocate decât răspunsuri.

DIGESTAREA DISCUȚIEI: O CONCLUZIE INCONCLUZIVĂ

O modalitate de a le vedea pe amândouă Portretul și Asistenta mea este prin prezentările lor finale ale unei indistinctități deliberate, pronunțate de identificare. La un nivel, acest lucru investește atât privirea privitorului cu un rol de consum Bataillian, în timp ce, simultan, în susținerea indistinctului, face rolul ochiului inerent incomplet. Mai mult, irezolvarea argumentelor și emoțiilor conflictuale pe care le ridică, fuzionând familiare, neliniștitoare, ademenitoare și respingătoare, le leagă de noțiunea de eterogenitate a lui Bataille, așa cum sa discutat în această lucrare. Cu toate acestea, dacă dăm această concesie teoriei batilliene cu un pas mai departe, putem înțelege modul în care aceste două lucrări se raportează la conceptul suprarealiștilor de „sacru”. Ambele piese se implică în „străin și șocant”, care sunt implicite în definiția sacrului de către Bataille - dar există o altă dimensiune importantă a considerației sale, una care are rădăcinile în Freud. 47 În analiza conceptelor de „sacru” și „înalt”, Freud subliniază etimologia lor, explicând: „În latină, altus înseamnă atât sacer înalt, cât și profund, sfânt și condamnat. ” 48 Această combinație de contrarii percepute informează în mod direct utilizarea termenului de către Bataille, în care, cu cât este mai practic o idee sau o acțiune instinctuală, cu atât devine mai venerată, fără nici un vârf aparent al niciunui concept. Explicația lui Denis Hollier asupra acestui sistem de credințe este esențială în înțelegerea ramificațiilor sale: dacă, așa cum propune el, înaltul / sacrul și cel scăzut / bassesse sunt fiecare o „comparație absolută, un comparativ fără referent, un comparativ care, în sine, dizolvă comun măsură ”, apoi„ unind aceste două nelegiuiri. . . are ca rezultat dizolvarea decalajului care ar garanta distincția între înalt și scăzut. ” 49

În cele din urmă, tocmai această dizolvare a absolutelor și, în mod crucial, menținerea acestora, este de o importanță primară pentru funcționarea acestor piese. Reacțiile instinctuale pe care le avem la aceste două lucrări sunt într-adevăr opoziționale, dar par să-și piardă calitățile relative de „pozitiv” și „negativ” pe măsură ce ne regăsim, prin manipularea alimentelor, în acest nou tărâm al familiarității pervertite. Am încercat să clarific de-a lungul acestei lucrări că obiectivul suprarealist mai mare de a submina sistemele rigide de clasificare societală foarte bine informat și inspirat artiștii în cauză, atât Magritte, cât și Oppenheim, cred, ar susține afirmația lui Bataille că „este timpul să natura umană încetează să mai fie supusă represiunii ticăloase a autocratului și moralității care autorizează exploatarea ”. 50 Dar sper că s-a demonstrat în egală măsură că nu este scopul meu în această lucrare și nici al artiștilor din lucrările lor să propună o soluție unificată, coezivă sau decisivă pentru inamicul autocratic al lui Bataille, ci mai degrabă să ofer o mostră a diferitelor posibile alternative sugerate de implementarea alimentelor ca instrument în acest efort suprarealist mai mare. Pe lângă acest proiect macrocosmic, totuși, acești artiști au cerut o reevaluare a uneia dintre cele mai zilnice și personale activități, complicând actul de bază al mâncării.

Într-adevăr, dacă ne bazăm pe proiectul Bataillian al sacrului, putem înțelege un punct fundamental despre rebeliunea acestor artiști: prin perturbarea granițelor existente ale moralității și imoralității, viciului și virtuții, ei au căutat să nu redeseneze astfel de clasificări în propriile condiții, dar pentru a susține starea liminală de distrugere și a sublinia artificialitatea unor astfel de categorii în primul rând. Potrivit lui Lenore Malen, „Într-un univers sadean al diferențelor abolite, toate lucrurile sunt readuse la haos - la excremente”. 51 Sau, întorcându-se la Bataille însuși, „Natura identică. . . a lui Dumnezeu și a excrementelor, nu ar trebui să șocheze intelectul nimănui. ” 52

În această lumină, contorul pentru ceea ce Dalí a văzut ca „hrana spirituală și simbolică pe care catolicismul a oferit-o de-a lungul secolelor pentru calmarea. . . foamea morală și irațională ”nu este o înlocuire a doctrinelor religioase alimentate cu forța printr-o dogmă unificată a suprarealismului, ci în schimb o exaltare a alegerilor individuale bazate pe satisfacția instinctuală și întrebări neinhibate (și adesea fără răspuns) - o combinație care încearcă să spargă superego-urile noastre auto-represive care s-au format ca răspuns la mandatele civilizației. 53 Și se pare, prin astfel de plăceri corporale zilnice - inclusiv foarte mult actul de a mânca -, suprarealiștii au crezut că ar putea fi adoptată adevărata schimbare.

Prin urmare, ceea ce toate aceste lucrări cer, este o „participare” batilliană - nu doar de către artiști, ci și de spectatori, care trebuie să se lupte cu aceste contradicții fără scheme pre-aprobate de afirmare și condamnare dictate de religie și societate. 54 Prin urmare, ochiul Bataillian poate fi echivalat cu cel al privitorului, nu doar observarea, ci și implicarea activă și provocarea a ceea ce consumă. Ca atare, rolurile mai largi ale artistului și ale subiectului necesită reevaluare. Freud a remarcat că aprecierea artei a fost simbolul satisfacției vicare, numind-o „o plăcere care, prin agenția artistului, este făcută accesibilă chiar și celor care nu sunt ei înșiși creativi”. 55 Totuși, întorcând deciziile finale înapoi spectatorului, artistul suprarealist devine nu o sursă definitivă de plăcere, ci nutrețul și hrana cu care să o caute, alimentând determinarea telespectatorilor de a pune propriile provocări societății în ciuda sau poate din cauza incapacității lor de a-și împăca propriile anxietăți legate de spectator, ingestie și consum.În această reformulare, artistul se angajează cu publicul său în ceea ce Carter Ratcliff consideră „ceremonii de ingestie reciprocă”. 56 După cum a văzut Dalí, suprarealiștii au fost acolo pentru luarea canibalistă:

S-ar putea să încercăm și să mâncăm și suprarealiștii, deoarece noi, suprarealiștii, suntem felul de mâncare de bună calitate, decadentă, stimulantă, extravagantă și ambivalentă, care. . . se dovedește adecvat pentru starea jucăușă, paradoxală și suculent truculentă care este proprie și caracteristică climatului de confuzie ideologică și morală în care avem onoarea și plăcerea de a trăi în acest moment. 57

Astfel, consumând acești suprarealiști, participăm la un nou tip de comuniune - una care nu cere înghițirea sau asimilarea unui set regimentat de credințe și nici nu promite mântuire sau mângâiere mai degrabă, în venerarea unui nou tip de sacru , ne implică să mestecăm, să digerăm, să înghițim sau să scuipăm această alteritate după gusturile nimănui decât ale noastre.

ILUSTRATII

Figura 1: René Magritte, Portretul, 1935. Ulei pe pânză. 73,3 x 50,2 cm. Muzeul de Artă Modernă, New York, SUA.

Figura 2: Meret Oppenheim, Ma Gouvernante — My Nurse — Mein Kindermädchen, 1936. Metal, pantofi, sfoară și hârtie. 14 x 21 x 33 cm. Moderna Museet, Stockholm, Suedia.

Figura 3: Hieronymous Bosch, Alegory of Gluttony and Lust, 1490. Ulei pe panou. 36 x 32 cm. Galeria de artă a Universității Yale, New Haven, CT, SUA.

Figurile 4-5: Salvador Dali și Luis Buñue, fotografii din Un chien andalou, 1929. Film.

Figura 6: René Magritte, Trădarea imaginilor, 1929. Ulei pe pânză. 62,2 x 81 cm. Muzeul de Artă al Județului Los Angeles, Los Angeles, SUA.

Figura 7: René Magritte, Aceasta este o bucată de brânză, 1936. Ulei pe tablă. 10 x 16 cm, în cupolă și piedestal din sticlă din lemn aurit, înălțime 31 cm, diametru 25 cm. Colecția Menil, Houston, TX, SUA.

Figura 8. Meret Oppenheim, Votive Picture (Strangling Angel), 1931. Cerneală și acuarelă din India. 34 x 17,5 cm. Galerie Renée Ziegler, Zürich, Elveția.

Figura 9: Meret Oppenheim, Un băiat cu aripi suge pe pieptul unei femei în formă de uger, 1933. Cerneală India. 21 x 27 cm. Kunstmuseum, Berna, Elveția.

Figura 10: Meret Oppenheim, He Rocks his Wife, 1938. Ulei pe carton. 7 x 14,5 cm. Colecție privată, Paris, Franța.

Figura 11: Meret Oppenheim, schiță pentru o centură, n.d. Cerneală și goache pe hârtie. 8,4 x 14,9 cm. Locație necunoscută.

Figura 12: Meret Oppenheim, design pentru colier, 1936. Creion, cerneală și acuarelă. 16 x 13 cm. Birgit și Burkhard Wenger, Basel, Elveția.


Top 10 cărți de bucate romantice și sexy

Aprindeți „focul” în alte camere ale casei, în afară de bucătărie, cu această listă a Top 10 cărți de bucate romantice și sexy. De la povești despre dragoste și mâncare până la cărți de bucate afrodisiace, v-am oferit toate ingredientele pentru a vă ajuta să vă încălziți mai mult decât aragazul. Așadar, ia un șorț și pregătește-te să te „gătești sexy” cu colecții de rețete romantice de cină, mâncăruri sexy și chiar poezii de dragoste.

Fork Me, Spoon Me: The Sensual Cookbook

Promițându-vă că vă va stimula mai mult decât papilele gustative, numit inteligent Fork Me, Spoon Me: The Sensual Cookbook oferă poțiuni dovedite pentru cei care caută plăceri. Folosind un limbaj provocator și sufocant, acest mic volum al reginei afrodisiace Amy Reiley oferă rețete ușor de urmărit, care evidențiază ingrediente cunoscute pentru potențialul lor de stimulare a excitării, cum ar fi rădăcina de ghimbir și șofranul.

Tabel pentru doi: Rețete franceze pentru mese romantice

Scriitoarea franceză Marianne Paquin's Masă pentru doi este dedicat în totalitate plăcerii gastronomice pentru cupluri. Rețetele - cum ar fi Tagliatelli în cremă cu nuci, alune, fistic, măsline și șuncă de Parma și supă de căpșuni cu mascarpone și zahăr roz - sunt inspirate și interesante, dar, de asemenea, întemeiate sensibil și cu siguranță delicioase. Indiferent de anotimp sau ocazie, gândiți-vă la utilizarea acestei cărți data viitoare când puneți masa în două.

Prânz la Paris: o poveste de dragoste, cu rețete

Prânz la Paris este o carte jucăușă, plăcută, pe care o poți devora în doar câteva nopți, trăind în același timp aventurile tânărului protagonist cu dragoste, poftă și mâncare - multă mâncare! Cine nu are chef să zboare și să plece în orașul iubirii și apoi să se îndrăgostească de un străin frumos și de recompensa incredibilă comestibilă a țării?

Mâncare pradă: o dată după dată, ronțăiește cu ronțăie, curs cu curs Ghid pentru cultivarea iubirii și pasiunii prin mâncare

Combinând mâncarea și romantismul, personalitatea Food Network și Angeleno Jacqui Malouf (împreună cu scriitoarea Liz Gumbinner) au scris Booty Food, „un ghid de la data la zi, curs cu curs, ghidaj pentru fiecare cultură a iubirii și pasiunii prin mâncare . " În peste 250 de pagini grele și colorate, călătorim prin viața unei relații, de la Prima întâlnire la masă, la Maratonul Poftei, până la Tot ce este vechi este nou din nou. Este un manual de întâlniri, un terapeut, un sfat pentru relații și o carte de bucate bootylicious.

Noile cursuri: o carte de bucate afrodisiacă

Noile cursuri: o carte de bucate afrodisiacă vă duce într-o călătorie afrodisiacă cu peste 135 de feluri de mâncare sexy, de la stimulente tradiționale, cum ar fi stridii, ardei iute sau anghinare, până la stimulatori de dispoziție mai puțin cunoscuți, cum ar fi fasolea neagră, busuioc și pin. Este o carte delicioasă pentru bucătărie, măsuța de cafea și, bineînțeles, pentru dormitor.

Cartea de bucate Seducție: creații culinare pentru îndrăgostiți

Acest volum mic te va aduce într-o dispoziție jucăușă în cel mai scurt timp, cu ajutorul unor feluri de mâncare seducătoare, cum ar fi găina de joc „Pornish” îmbrăcată în sos de portocale, ghimbir și soia sau ahi și midii erotice ménage a trois. Ne plac bucățile de istorie și tradițiile erotice și ideile jucăușe pentru „jocul cu furculița”.

Romancing the Sove: The Unabridged Guide to Aphrodisiac Foods

Spre deosebire de ghidul tipic nelimitat, Romancing the Sobă este scurt, dulce și descurcat. De la rețetele sale de stimulare a libidoului până la Dicționarul dorinței, acest tom jucăuș te va învăța și te va seduce. Ingredientele afrodiziace ale fiecărei rețete sunt evidențiate alături de sugestii de servire sexy. Deși colecția conține unele tarife îngăduitoare, cum ar fi prăjiturile cremoase cu cremă de lămâie, accentul general se pune pe alimentația sănătoasă.

Serendipity dulce: deserturi delicioase și feluri de mâncare diabolice

Ce este mai romantic decât serendipitatea (ideea unei „surprize plăcute” sau „accident fericit”)? Deși, pentru newyorkezi, Serendipity înseamnă celebrul și capriciosul magazin general, restaurant și desert, numit Serendipity 3, cu Dulce Serendipity, puteți avea tot ce este mai bun din ambele. Oferă-i pe celălalt semnificativ surpriză plăcută cu unul dintre cele 75 de deserturi distractive ale cărții (de ex. Lemon Ice Box Pie sau Cherry Pan Dowdy and Chocolate Chip Pizza) și o vizionare a serialului "Serendipity" din 2001, o comedie romantică cu restaurantul.

dragoste, eric: deserturi macrobiotice vegane delicioase

Cheful Eric Lechasseur a început să se îmbolnăvească de microbiotice când soția sa Sanae a fost diagnosticată cu cancer în 1993. Astăzi, Sanae se simte bine, iar Lechasseur s-a vindecat de alergii debilitante. Fostul bucătar-șef de la Mecca macrobiotică din Los Angeles M Café de Chaya a publicat dragoste, Eric, o carte de bucate cu deserturi vegane, macrobiotice, care este o adevărată scrisoare de dragoste pentru această abordare care afirmă viața.

Sustenance & amp Dorința: Antologia senzualității și umorului unui amator de alimente


Eat Pigeon: Introducere în M.F.K. Fisher, Istorie și cel mai bun scriitor alimentar

Pe vremuri, atunci când venea vorba de mâncare, oamenii aveau un fel de atitudine diavolului-poate-îngriji doar-pune-mâncarea-în-gura-ta. Nu mai este cazul. Astăzi există mai multe materiale culinare de cernut decât oricând: cărți! Reviste! Zines! Site-uri web! Carti de bucate! GOOP! Dacă locuiți într-unul dintre numeroasele orașe ale țării care se încurajează rapid, probabil că există un restaurant nou la bloc la fiecare 15 minute. În fiecare zi la televizor, există o nouă emisiune de gătit, urmată de o emisiune de competiție de gătit, urmată de un bloc de patru ore de Rachael Ray care vorbește cu o fantomă din curtea casei despre empanade (conectați-vă la rachaelray.com pentru a vedea cum Rachael și fantoma concurează pentru a face nachos ).

Toată lumea din anul 2015 cu un venit disponibil și pretenții epicuriene are ceva de spus despre mâncare: cum ar trebui să o consumăm și cum ar trebui să ne gândim să o consumăm și cum ar trebui să ne gândim să ne gândim să o consumăm. Înainte de a simți că trebuie să publicați un periodic colorat în coajă de ou pentru a distribui la Anthropologie până când veți fi dat afară, de ce să nu vă liniștiți citind un scriitor care nu numai că vă va impresiona prietenii bucătari, dar care vă va aduce lecții despre viață , dragoste, mizerie și multe altele? Vorbesc despre M.F.K. Fisher, cel mai mare scriitor de alimente în limba engleză.

Fisher s-a născut în 1908 în Albion, Michigan, și a crescut în Whittier, California, unde tatăl ei jurnalist era coproprietar al Whittier News. A petrecut timp la Whittier College, UCLA și Occidental College, dar a plecat fără licență în 1929 pentru a-l însoți pe noul ei soț Al Fisher la Dijon, Franța. În Provence - regiunea și bucătăria la care Fisher avea să se întoarcă din nou și din nou în scrierile sale - și-a descoperit dragostea de mâncare, o experiență bine documentată într-unul din exuberantele sale memorii, De mult în Franța. Întorcându-se în California, unde soțul ei a acceptat o slujbă didactică la Occidental, s-a angajat într-o colecție de eseuri care urma să fie publicată în 1937 ca prima ei carte, Serviți-l înainte.

Ar fi începutul unei cariere de mai multe decenii, în timpul căreia ar fi scris cu înverșunare și eleganță despre orice, de la copilăria ei din California până la gătitul frugal până la propriile ei dureroase lupte emoționale. (În corpul ei de lucrări sunt cuprinse peste două duzini de rețete pentru stridii, variind de la ușor satisfăcător până la complexul periculos.) Opera ei este un ghid de lucru pentru o viață bine trăită, inclusiv pete, este un model pentru orice scriitor cu aspirații sau orice cititor cu gust. Ea este, fără îndoială, persoana de care m-am inspirat cel mai mult în propria mea scriere. Dacă nu ați citit-o niciodată, faceți-vă o favoare și începeți săptămâna aceasta. Permiteți M.F.K. Fisher să te ducă înapoi la elementele de bază, înainte ca cafeaua cu gulie și cafea să devină elemente esențiale ale dietei fiecărei persoane de această parte a Atlanticului. Iată ghidul meu pentru tot ceea ce a scris.

Cum să gătești un lup

Cum să gătești un lup este M.F.K. Tributul lui Fisher din timpul războiului pentru a mânca frugal (dar pe deplin) în momente în care banii și resursele sunt rare. Deși au fost scrise în timpul celui de-al doilea război mondial, lecțiile cărții despre combaterea stomacului gol sau divertismentul oaspeților cu o mână de ingrediente simple și ușor de obținut rămân relevante - până la cel mai bun mod de a vă hrăni câinele sau pisica atunci când aveți câțiva dolari.

„Am mâncat foarte mulți porumbei ici și colo și știu că cel mai bun a fost unul pe care l-am gătit într-un cuptor olandez ieftin pe o placă de gaz cu un singur arzător, într-o locuință mizerabilă. Lupul era la ușă și nicio greșeală până când nu am umplut camera cu miros de unt fierbinte și vin roșu, respirația lui înțepătoare s-a strecurat prin gaura cheii într-un nor aproape vizibil. ”

Cui Cumpar-o Pentru: Un prieten cu o bucătărie mică și un buget mic, sau oricine știți, care are ingeniozitatea de a face o „felie de șuncă la cuptor” sau o masă cu un fel de mâncare, cum ar fi Southern Spoon Bread, oricine a experimentat vreodată foamea, dar nu veselia simultan în timpul celui de-al doilea război mondial istoric.

Cum să gătești un lup

Luați în considerare Strida

Fii sincer cu tine însuți: ai vreo idee despre cum fac sex stridiile? Am aflat despre viața sexuală a stridiilor în primul minut de la primirea primului M.F.K. Cartea lui Fisher am citit-o, Luați în considerare Strida. Aceasta este cea mai scurtă dintre toate lucrările lui Fisher și este un exemplu imaculat al prozei delicate și informative a autorului. Prima linie a cărții este o dovadă suficientă:

„O stridie duce o viață îngrozitoare, dar interesantă.”

Stridiile tind să fie anunțate pentru simplitatea lor, dar Fisher oferă peste 20 de moduri de a le găti - în special Pain d’Huitres, sau o pâine de stridii, pe care mama lui Fisher o obișnuia să o ascundă cu prietenii ei la internat. Citit:

„A fost făcută într-o pâine de la cel mai bun brutar din sat, iar pâinea a fost scobită și umplută cu stridii bogate gătite, iar apoi, după relatarea vagă și totuși vie a mamei mele, vârful pâinii a fost fixat pe din nou, iar întregul a fost copt crocant și rumenit în cuptor. Apoi a fost înfășurat strâns într-un șervețel alb și fin și ascuns sub pelerina unei cameriste, în timp ce ea alerga de la brutar la seminar și a urcat scările din spate către dormitorul numit. "

Cui Cumpar-o Pentru: Un cititor cu o atenție scurtă se întinde pe un prieten care insistă să facă oră fericită în fiecare joi, un pescar un iubit face cu ochiul oricărui fan al lui David Foster Wallace care nu-și cunoaște influențele.

Luați în considerare Oyster

Serviți-l înainte

De-a lungul anilor, Fisher s-a dovedit a fi nu doar un memorist viu și bucătar pasionat, ci și un învățat câștigător al istoriei culinare. Ea a tradus celebrul text gastronomic al lui Jean Anthelme Brillat-Savarin Fiziologia Gustului cu multă apreciere, dar pentru fanii banalelor istorice despre mâncare, nimic nu depășește prima ei carte, Serviți-l înainte.

Despre ce au mâncat vechii egipteni:

„Carnea de bou a fost prăjită sau fiartă, dar multe tipuri de păsări mici, și chiar prepelițele și rațele, au fost sărate și consumate crude. Iar pepenii cu o varietate crescândă au făcut ca cea mai slabă mâncare să fie bună, cu struguri, smochine și curmale, bere de orz și vin dulce în vase grozave de ceramică glazurate cu albastru. ”

O sugestie cu privire la ce să faci după ce ai mâncat pui vechi grec cronicizat în Apicius:

„Pentru a-ți răci gustul mâniat după acest fel de mâncare ciudat, cel mai probabil ți-ar fi servit un pahar de vin roșu amestecat cu condimente și apă de mare.”

Poate cel mai frumos paragraf din istoria umanității:

„La Dijon, feliile de portocală cu turtă dulce sunt umplute cu marmeladă și glazurate, sau pâinea mare pătrată este feliată de mai multe ori și se întinde cu gem de caise înainte de a fi reunite din nou. Sau coacăzele și fructele confiate sunt coapte în pâini. Sau sunt lăsați simpli, tăiați felii foarte subțiri și se întind cu unt dulce pentru ceai. ”

Cui Cumpar-o Pentru: un bucătar interesat de istoria culinară, dar suficient de tolerant pentru a învăța, printr-o comunicare conversațională, un călător iubitul tău, dacă vrei să testezi dacă îți ia recomandările de carte (această carte este deosebit de bună pentru chestionarele pop)

Serve It Forth (Arta de a mânca)

Eu gastronomic

Aceasta este cea mai frumoasă memorie a lui Fisher și cartea prin care majoritatea oamenilor o cunosc. Acesta conține unele dintre cele mai bune, mai succinte și mai inimitabile versuri despre mâncare și este încorporat atât de adânc în memoria mea încât nu pot mânca o mulțime de mâncăruri pe care Fisher le descrie în memoriile sale fără să se gândească la ele exact așa cum a făcut-o ea. le-a descris.

Memoriile prima linie, pe gem de căpșuni:

Primul lucru pe care mi-l amintesc că am gustat și apoi că am vrut să gust din nou este fuzul roz-cenușiu pe care-l scotea bunica mea dintr-un ceaun scuipător de gem de căpșuni.

Pe mâncarea de la internat:

„Nu-mi amintesc, pentru că tot ceea ce ne-am gândit atunci, sau ne-am putea aminti acum dacă am îndrăzni vreodată să ne gândim în toate acele zile, au fost jumătățile fierbinți fierbinți prăjite ale puilor tineri, țepeni și tentanți. Am putea avea tot ce ne-am dorit, chiar și trei sau patru, și am putea mânca cu degetele, să țipăm și să înghițim. A fost minunat."

La prepararea conopidelor:

„Acolo, la Dijon, conopidele erau mici și foarte suculente, cultivate în acel sol antic. Am separat floricelele și le-am scăpat în apă clocotită doar câteva minute. Apoi le-am scurs și le-am pus într-o cratiță largă de mică adâncime și le-am acoperit cu smântână grea și o stropire groasă de Gruyère proaspăt ras, genul frumos de cauciuc care nu venea deloc din Elveția, ci din Jura. A fost numit râpé în piață și a fost ras în timp ce priveai, într-o grămadă moale tulbure, pe bucata ta de hârtie. ”

Cui Cumpar-o Pentru: Toata lumea.

Eu gastronomic

Un alfabet pentru gurmanzi

A este pentru mese Singur, P este pentru Mazăre, Y este pentru Yak. Într-un format care se joacă frumos cu cititorii care nu au ieșit din cărțile pentru copii și pentru pragmatistul care ar prefera să fie clasificate meditații colorate, Un alfabet pentru gurmanzi este cea mai distractivă carte a lui Fisher. Ca să nu mai vorbim, ea atinge toate elementele esențiale: gătit pentru copii, mâncare kosher, mâncare în exces și, desigur, zakuski, termenul rusesc pentru aperitive calde și reci.

„Sunt puțini oameni în viață cu care îmi pasă să mă rog, să dorm, să dansez, să cânt sau să împărtășesc pâinea și vinul meu. Desigur, există momente în care aceasta din urmă nu poate fi evitată dacă vrem să existăm social, dar este durabilă doar pentru că nu trebuie să fie singura modă de auto-hrănire. ”

Această rețetă pentru Zmeură Romanoff, arhivată sub V este pentru Venality:

„Zmeură Romanoff

1 halbă sortată cu grijă zmeură
1 1/2 căni de smântână grea
1/4 cană zahăr pudră
1/4 cană de kirsch

Răcorește fructele de pădure. Bate smântâna rigidă, adăugând treptat zahăr și kirsch. Se amestecă ușor cu fructe de pădure, se răcește bine și se servește în pahare subțiri înalte, cu napolitane subțiri fără zahăr, dacă se dorește. ”

Cui Cumpar-o Pentru: Un profesor preșcolar cu înclinații culinare un nou bucătar un prieten care codifică culorile sau alfabetizează cărțile de pe rafturile lor.

Un alfabet pentru gurmanzi

Așa cum erau

Unul dintre lucrurile pe care îl iubesc cel mai mult la Fisher este abilitatea ei de a reduce oamenii la dimensiuni, cu descrierile sale perspicace și declarațiile contondente. Așa cum erau, una dintre memoriile sale mai directe, își acoperă familia și prietenii, soții și copiii în detalii obsesive, în timp ce își relatează viața din California până în Franța și mai departe. Acest memoriu prezintă, de asemenea, detalii excelente de primă mână despre o masă la bordul unei nave.

„Eu și sora mea, Anne și cu mine nu ne-a plăcut niciodată mult, într-un fel sau altul, dar nu-mi amintesc de ce, pentru că ne-a citit și nu a fost vicleană sau tattletaler.”

La realizarea unui bucătar la bordul unei nave mici:

„A fost o replică a catedralei de la Milano, cam cât un sicriu de om. A fost realizat în zahăr alb și roz. Era o lumină înăuntru, desigur, și strălucea acolo pe puntea navei mici, tremurând în fiecare contrafort zburător cu umflătura solului mexican, pur și ridicol și ceva din asta mă rușina. ”

Cui Cumpar-o Pentru: Prietenul tău eseist sau prietenul tău copilul cu probleme.

Așa cum erau

De mult în Franța

Fisher și-a petrecut o bună parte din viață trăind și revenind în Franța, iar poveștile ei despre anii petrecuți la Dijon alături de soțul ei, Al, sunt atât cei mai dulci, cât și cei mai dureroși de citit. Micul ei apartament, pe care îl detaliază cu dragoste, este atras de o asemenea măiestrie, cititorul se poate simți frustrant de mic, iar spatele ei cu Al sunt la fel de îngrijorători ca oricare dintre un prieten și soțul ei. De mult în Franța este delicat ca o coaja de ou. Aș sugera să citiți memoriile lui Fisher peste cele ale lui Hemingway O sărbătoare mișcătoare orice zi.

Despre plăcerile Franței:

„Și în două minute gura mea era plină de pâine proaspătă și de ciocolată topită și, în timp ce stăteam cu atenție, noi trei, pe dealul înghețat, privind în jos în valea în care Vercingetorix luptase atât de splendid, am privit timid și în tăcere unul la celălalt și a zâmbit și a mestecat unul dintre cele mai satisfăcătoare lucruri pe care le-am mâncat vreodată. M-am gândit vag la metamorfozarea vinului și a pâinii. ”

Cui Cumpar-o Pentru: Francofila, divorțată sau care urmează să fie divorțată, femeia independentă, prietena ta care dorește să fie Zooey Deschanel.

Mult timp în Franța: Anii în Dijon (destinații)

M.F.K. Fisher printre oale și tigăi de Joan Reardon

Runda bonus! Există un număr mare de cărți, eseuri și colecții publicate care memorizează și laudă pe MFK Fisher, precum și o citează ca o influență. În timp ce al lui Anne Zimmerman O foame extravagantă: Anii pasionați ai lui M.F.K. Pescar este o scufundare încântătoare în viața și scrisorile lui Fisher, pentru cei neinițiați, aspectul compact al lui Joan Reardon la bucătăriile MFK Fisher este un loc minunat de început.

Cartea este ilustrată de Avram Dumitrescu, prezentând în detaliu rafinat toate bucătăriile și casele în care Fisher a gătit și a locuit. Portretele (precum și fotografiile) sunt acompaniament intim pentru povești precum aceasta:

„Deoarece studenților li s-a permis să cumpere câte o batonă de ciocolată în fiecare zi, Mary Frances a reușit să acumuleze șase sau șapte în timpul săptămânii. Apoi, sâmbătă, mânca pe îndelete și în mod deliberat toate barele din singurătatea camerei sale, alternând câteodată o mușcătură de ciocolată cu o mușcătură de cracker sărat și alteori le desfăcea pe rând și mânca încet bucățile în timp ce așezat pe o grămadă de perne, în stil sultan. ”

În prefața Amandei Hesser, evaluarea ei despre viața bine călătorită a lui Fisher este înțeleaptă: „Am avut adesea impresia că s-a delectat cu greutățile unui loc. Doar de câteva ori în viața ei avea o bucătărie cu patru pereți. ” O emoție suplimentară a cărții lui Reardon este că a actualizat cu grijă câteva dintre rețetele lui Fisher pentru bucătarul modern.

Cui Cumpar-o Pentru: O ilustrare obsesivă, un fan al cărților de cadouri și bucătăriilor mici, un cititor de biografii cu răbdare finită.


4. Prânz la Paris: o poveste de dragoste, cu rețete

Prânzul la Paris este o carte jucăușă, plăcută, pe care o poți devora în doar câteva nopți, trăind în același timp aventurile tânărului protagonist cu dragoste, poftă și mâncare - multă mâncare! Cine nu are chef să zboare și să plece în orașul iubirii și apoi să se îndrăgostească de un străin frumos și de recompensa incredibilă comestibilă a țării?


Priveste filmarea: Kawiarnia z pyszną kawą, ale i oddaną obsługą (August 2022).